我很注意汽車駛向海陵大堤的感覺，這時，窗外的紅樹林在視野中消失了，夕陽如一位疲憊的婦人，感傷地俯瞰大海。海陵島越來越清晰，從陸地向海島延伸的大堤如一塊斑駁的地毯，在我的視線中鋪展。

　　汽車碾壓路面的聲音沉悶、滯澀……

　　我下意識地吟誦起陶鑄的詩——帝子南來竟不回，海陵荒冢對斜暉。濤聲漫訴興亡恨，風嘯空增洋海威。且喜望天勤水利，更驚窮垌養(yǎng)魚肥。千斤畝產期明日，一道長堤接翠微。

　　陶鑄的詩題為《訪海陵島》，1959年9月11日刊于《南方日報》。對這首詩的藝術價值我說不出所以然，重要的是，這首詩與一座荒島，與一個事件緊密相連。

　　1958年，陶鑄第一次來到海陵島。那時，海陵島是一座孤島，登島者需借助渡船。陶鑄是乘漁船還是軍艦登島，沒有考證，然而，登海陵島的陶鑄一定是感慨萬千。孤獨的海陵島籠罩在貧困之中，糧食不能自足，海產品也無法運出島外，一座風光綺麗的島嶼，在大自然的詠嘆中呻吟。

　　作為廣東省委書記的陶鑄，倡議修建連接陸地與海陵島的大堤，目的當然清晰，發(fā)展海陵島，繁榮海陵島。

　　那一年，廣東也不平靜，社會發(fā)展與經(jīng)濟建設步履維艱，試圖拿出一筆資金修建大堤，并不是容易的事。怎么辦？一個習慣性的思維，推出一個習慣性的政策，讓人們獻工獻力，以減輕政府的財政投入。從陸地到海陵島有五公里左右的距離，修大堤完全依靠人力，據(jù)說當年陽江縣有三分之二的青年人參加了修建堤壩。陪同訪島的朋友告訴我，他的父親當年就是修堤壩的眾多青年人之一，在父親的敘述里，兒子才知道，這個全長4625米的堤壩，修建時常被臺風搗毀，人們又以頑強的意志重起爐灶，繼續(xù)與大自然抗爭，直到1966年7月通車。

　　而這時的陶鑄已到北京工作，海陵大堤通車以后的一個月，他在中共八屆十一中全會上擔任中央政治局常委。“文革”期間遭到迫害，1969年11月，在合肥病逝。

　　陶鑄沒有看到海陵大堤通車的那一天，他用一首詩，描述了陳年舊月的一種心情，一個事件，為海陵大堤，增加了些許的傳奇色彩。

　　無疑，海陵大堤給海陵島帶來了便利，也夯實了海陵島經(jīng)濟發(fā)展的基礎。但是，當年大躍進式的艱苦勞作，自然給許多人增加了痛苦的記憶。同時，海陵大堤對海洋的阻隔，對生態(tài)也產生了負面影響。

　　“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅……”汽車音響騰躍著楊鴻基厚重的聲音，由遠及近的滄桑感覺，讓我訪島的心情凝重起來。

　　海陵島風光無限，當我踏踏實實地站在海島上，看點點帆影，聽陣陣濤聲，始覺這座地處南海的島嶼有別樣的經(jīng)歷和別樣的色彩。其實陶鑄“帝子南來竟不回，海陵荒冢對斜暉”兩句詩已經(jīng)點出海陵島的坎坷，南宋末代皇帝趙昺在新會崖門跳海自殺，太傅張世杰退居海陵島后極度絕望，生不如死，只好撲向大海，追隨先帝去了。

　　海陵島的風很大很強，不知道看不到希望的張世杰是否在大海中成仁，還是被海浪推到岸邊，隱姓埋名后茍且偷生？這類傳奇在先賢的筆記中和戲曲舞臺上流傳，在我們的內心世界真真假假地延續(xù)。

　　的確，生活中有太多的秘密了，正是這些秘密，讓我們產生了發(fā)現(xiàn)的樂趣。想一想，時隔幾百年的邂逅，該是何等的離奇與賁張啊。在海陵島，面對“南海一號”就是這種心情。

　　海邊，一座由曲線交織而成的，又如波濤一樣翻滾起伏的建筑，與我們遙遙相望。海藍與深藍的色調，把這座自由、浪漫的建筑涂出幾分神秘。朋友說，這是海上絲綢之路博物館，其主要的珍藏即聞名遐邇的南宋沉船“南海一號”。我側目遙望，如同在鬧市中見到一位身世復雜的公主，驚訝、感嘆，甚至還有青澀的慌張、靦腆。

　　對“南海一號”我略知一二。1987年8月，廣州救撈局與英國的海上探險和救撈公司在上下川島海域尋找東印度公司沉船萊茵堡號時，意外發(fā)現(xiàn)了另一條古代沉船。那一天，海上探險家們沉入海底，打撈出一批珍貴文物。沉船位于傳統(tǒng)的海上絲綢之路航線上，也就是與海陵島僅20海里的地方，其歷史價值極其重大，遂把沉船命名為“川山群島海域宋元沉船”。“南海一號”的名稱則是后來由中國水下考古事業(yè)創(chuàng)始人俞偉超先生在上世紀90年代初命名的。

　　我急切地想進入博物館一睹“南海一號”的真容，也很想像探險家一樣進入船艙，輕輕撫摸舊日的時光。船艙里不乏名貴瓷器，但我還是愿意穿行800年的漫長歲月，看看昔年往事。這個時候，什么都不重要了，唯有時間的意義和生命的意義。

　　博物館像一所醫(yī)院，靜謐、肅穆。站在高處，可以看到“南海一號”巨大的身軀，如被射中的鯨魚，無奈地躺在蔚藍色的海水里。它只能依靠記憶去懷想崢嶸的昨天了。佇立許久，腦子里出現(xiàn)了1987年的字樣，也就是“南海一號”被發(fā)現(xiàn)的日子。那時候，我是青年，羽扇綸巾，朝氣蓬勃，而今已是雪染雙鬢，目澀力短了。我當然知道，“南海一號”從1987年被世人皆知，到2007年才打撈出水，其間所經(jīng)歷的正是中國人改革開放的最好年景。20年前，資金、技術困擾我們，國家也像這艘沉船，需要一個蘇醒和自強的過程。也許我們不愿意讓這艘目睹中華帝國輝煌的商船，讓這艘在海上絲綢之路自由航行的商船，有一絲一毫的失望，我們才等待，等待著一個民族恢復自信和應有活力的時候，隆重地接她回家，給她建一棟可以修補傷口的房子，讓她驕傲地回憶。

　　眼前，耗資1.5億元人民幣的水晶宮，如一位慈祥的母親，擁抱著“南海一號”。“南海一號”是世界上年代最久遠、船體最大、保存最完整的沉船，對研究我國古代造船工藝、航海技術等都提供了典型的標本。其搭載的文物也有可能解開“海上絲綢之路”的秘密和難題。這艘距今有800多年歷史的沉船，像一個迷途歸來的游子，沉醉地睡去了。

　　在博物館的陳列室，我欣賞著“南海一號”搭載的文物。德化窯粉盒、青白釉鋪首執(zhí)壺，還有景德鎮(zhèn)窯、龍泉窯等官窯燒制的瓷器，以及不同的金屬器皿，古樸、莊重，美輪美奐。有趣的是，其中的一些文物洋溢著阿拉伯的風情，顯然，這是根據(jù)外國商人的要求燒制的。“南海一號”搭載了6萬個至8萬個不等的精美文物，為了保護好這些文物，它們隨“南海一號”被整體請進水晶宮，在船艙里依舊沉睡。眼前的文物是“南海一號”的生命密碼，據(jù)此，可以推導出“南海一號”的全部。不過，我沒有這個野心，還是愿意靜靜看著歷經(jīng)800多年的歲月突然現(xiàn)身的物件。其中的三枚戒指引起了我的興趣，金質戒指有上好的工藝，紋路對稱，細膩柔和，每一枚戒指的造型又不一樣，此刻，它們靜臥在托盤上，暗光如溪水一樣撲來，襯托出幾許華貴。思忖片刻，我問講解員：戒指是隨船的商品，還是乘船人的私物？不算漂亮的講解員微笑起來，一副頗有教養(yǎng)的樣子，她反問道：你說呢？我說是私人物品，也許是船長的，也許是船員的，也許是隨船前行的貨主的，總之，它們屬于個人。

　　講解員不笑了，只是輕輕點頭。

　　戒指還在，主人已逝。走出博物館的時候，看遼闊的大海，心還在糾結。